客家灶的变迁 （钟茂富）

客家老练

客家灶的变迁

                                        钟茂富

    小时候，村人逢年过节做大好事，都要炸“煎粄”。炸“煎粄”时，大人不会忘记先给“灶君太太”摆上一碗“供品”，只有“灶君太太”吃饱后，才有我们这些馋猫的份。“灶君太太”在客家人中的地位也可见一斑的了。

    千百年来，自灶从三块石头砌成到泥灶的诞生，灶的式样变化就不大。客家灶大都就地取材，先打好泥砖。一个灶大约需要两百多块泥砖。首先砌灶的基座，灶的朝向大有讲究，一般要砌成“逆水灶”，这样才有利于接纳流水般的财源，让全家享用不尽美味佳肴。灶的长宽也有一定的尺寸规范，采光须遵循不能让人影照在锅里的原则。然后从基座的四角砌起，灶门四周嵌上条石，前锅的侧部和后锅的尾部各通一烟窗，给灶面抹上石灰，放上锅头，便大功告成。

    烧柴为主的叫柴灶。先前每到秋冬季节，村里的人总要忙着到山上打些松枝杉叶，晒干后弄回家里备用，以接济春天绵长的雨季。在我的记忆里，上山砍柴是件很有趣的事，我不少关于童年的印象都和砍柴有关。可后来山上的柴草越来越少了，砍柴要到越来越远的地方，因致在我初中读书时，家里还出现过没柴烧的日子。母亲拿着半干半湿的柴火，鼓着腮帮，无可奈何“呼呼呼”地吹火，只一阵阵白烟从灶门涌出，呛得她连连咳嗽。我就想，如果烧饭不用烧柴，那该多好。

    后来，果然有了不烧柴的灶，那叫煤灶，只烧黑乎乎的煤球。从外地运来煤屑，搅拌着黄泥制成蜂窝状的煤球，四个凑成一叠，往往需要猛火时它才开始启动，需要文火时它却压抑不住狂热，有点像生物钟不够准确的怪物，偏偏和人过不去，而且煤气的腐蚀性奇强，冷不丁锅的底部就脱圈了。不过，它的好处是温水常备，热气常有，总给人一种温暖舒适的家的感觉。煤灶在县城及一些集镇推广得比较快，而在乡村仍有大部分的人照常使用柴灶。

    去年春节前夕回老家。远远隔着车窗朝村庄眺望，然而直到走进村子，仍不见昔日炊烟袅袅的景象。我心里嘀咕：村里人大都烧柴火，何以“涛声依旧，不见当初的夜晚”？来到家门口，一股浓郁的菜香扑鼻而来。进得屋来，不禁惊呆：呵，小弟身扎围裙正站在雪亮的液化灶前掌勺炒菜！那神态，俨然一位大师傅。小弟想必猜出了我的心思，打趣地说：“咋样，和你那城里的玩意差不多吧。”“一样，一样。”我心悦诚服地点头。

    土砌坯垒的柴灶被冷落了，煤气熏燎的日子结束了，客家村里，传承千年的生活方式正悄然发生变化。

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